丰于是颁布禁止生食鲣鱼的禁令，可是任的土佐就是喜欢吃生鱼呀，于是们机智地发明了这种折中做法，表面上看是烤过了，貌似也起到了一些杀菌作用，但里面的还是自己喜欢的生。（只要吃不死，就往死里吃！）

除了高知县，其他鲣鱼名产地也皆有和鲣鱼有关的乡土料理，比如静冈县的鲣鱼饭，德岛县的鲣鱼茶泡饭，三重县的鲣鱼盐煮。

秋鲣大受欢迎很容易理解，因为和秋刀鱼等相似，在北方吃的酒足饭饱的鲣鱼到了秋季已经肥美地像个球一样，而且鲣鱼那么运动，虽然鱼脂肪丰美，却不是个虚弱的胖子。

春季的初鲣脂肪比秋鲣要少很多，但鱼紧实、味道细腻美好，也备受青睐。在江户时代，本对初鲣的迷恋程度远胜秋鲣。那时很多江户庶民都觊觎初鲣的鲜美，每到春夏他们就焦虑，因为初鲣很贵，时令又转瞬即逝。

文化九年时，本桥附近捕到的鲣鱼甚至卖到了三两银子一条，三两在当时是一名下级武士一年的年收……

可是，吃初鲣很体面、很炫酷啊，于是江户庶民们能借钱的去借钱；能典当家具就典当家具；什么都没有的，忽然一拍大腿，想起家里还有个老婆，于是就有了“抵押了老婆买初鲣”（房质にれても初鲣）的说法，突显江户子为了风雅，吃小鲜的赤（sàng）子（xīn）之（bìng）心（kuáng）。

当然，从现代的角度来看，我们对这种无视权、买卖的行为表示强烈抗议，除非被买卖之后的可以每天吃到好吃的初鲣……

所以，只是因为初鲣好吃、是网红食物，江户子们就这么狂热吗？

并非如此，他们其实也是想着长命百岁来着。

江户时代的们对“初物”（时令之初上市的食材）有着神奇的误解。

1776年，一本名为《初物评判福寿》的书在江户问世。

春之油菜、秋之初鲑都被收录其中，最腻害的、被称作“极上上吉” 的初物便是初鲣。

书上振振有词曰，吃一初鲣就能够延长75寿命，要是吃一整条初鲣能够延长750天的寿命……

卧槽，这尼玛说法快成了参果蟠桃了！这样算来牺牲一年的收其实还是物有所值。

但江户时代之前本不是喜欢清雅的白身鱼来着吗？

那时鲣鱼会被嫌弃吗？

鲣鱼比金枪鱼幸运的地方就是：！家！的！名！字！好！

因为“鲣”的语发音和“胜利”一词谐音，“鲣节”则与“胜男武士”谐音，所以在镰仓、室町时代，鲣鱼逐渐被武士阶层接受。

到了战国时代，鲣节受到重视，因为营养丰富、携带方便还能当武器盾牌、有好意，成为给武士的补给品和奖励品。

上文提到了“鲣节”，有同学可能不熟悉这个词，但提“木鱼花”大家就都明白了，对，就是章鱼小丸子里面那个随着热跳舞的那玩意儿！

鲣节是鲣鱼经过熏、生霉、晾晒等工艺制成的，而将鲣节刨成薄片就成了“削节”，也就是我们所说的木鱼花。

本很早就学会将鲣鱼做成鱼来食用，但类似“鲣节”的物质是在室町时代出现的。

到了江户时代，盛产鲣鱼的纪州（今和歌山县）一位叫甚太郎的渔夫想出了“熏法”来处理富余的鲣鱼，这便是现代鲣节制法的雏形。

目前，本鲣节产量最大的是鹿儿岛县、静冈县！以枕崎、烧津等地为着名产地。

从一只生动鲜活的鲣鱼，变成饱经沧桑、像木一样坚硬的鲣节，这中间一定发生了什么可怕的事。

用“熏法”或者叫“焙法”制作鲣节，要包括切割、蒸煮、去刺、焙、修型、生霉与晾晒等步骤。

根据去骨步骤的先后顺序不同，又分为“萨摩型”和“改良型”（也称烧津型）两种做法。

鹿儿岛枕崎延续“萨摩型”的做法，生鱼剥皮、去骨，对鱼的鲜度和去骨手法要求很高，做成鲣节后，部平滑的45度角是其特色；静冈烧津流行“改良型”的做法，将鱼煮熟后在水中剥皮、去骨，做成鲣节后，部有个凹进去的弧度。

和直接食用鲣鱼的审美观不同，做鲣节忌用油脂过多的鲣鱼，所以相比秋天的鲣鱼，春夏的鲣鱼是更好的选择。

因为夏季是适合晾晒的时节，故而用春天的鲣鱼刚好可以在夏季晾晒，所以春鲣是首选。

在这些制作步骤中，需要花费很多时间的是生霉与晾晒环节，制作上好的鲣节需要反复生霉与晾晒3-4次，直至水分降至15%以下。

这个制作过程通常要持续半年左右，于是一条魁伟的鲣鱼最终重量只剩原来的五、六分之一，脂肪消减，鲜味浓缩。

（死还得缩水，抽吧抽吧，太可怕了！）

耗时这么长、这么繁复的制作工艺，这样做出来的鲣节肯定价格不菲吧？但是我们在本经常可以看到卖得并不贵的木鱼花呢，难道其中另有隐？

其实，我们刚才说的做法是最复杂的全套做法。但是并不是所有的鲣节都会走到最后一步。

所以，在本购买鲣节或者木鱼花的时候，可以通过名称判断出它所经历的工艺步骤，对价格也会有相应的预期。

在焙步骤结束后鲣节其实就可以用来售卖和食用，这种鲣节称为“荒节”。

和下面将会提到的枯节相比，荒节含水量还比较多，质地柔软。

在完成修型步骤结束后的鲣节称为“节”。

而在修型之后，在经过多次生霉和晾晒，历经全套做法制成的鲣节称为“枯节”。

现在生霉和晾晒三次的做法比较常见，很少有鲣节做到四次。

一般经过完成生霉和晾晒后可以出货；个别厂商会再将鲣节熟成一段时间，增加风味，有时整个周期可以长达两年之久。

好的料店有时会提到自己用的鲣节是“本枯节”，这又是什么意思呢？

一般来说，大型鲣鱼制作的鲣节称为“本节”，在这种况下，会将一条鱼剖成背、腹各二块。

小型鲣鱼制作的鲣节称为“节”，在这种况下，会将一条鱼剖成背、腹各一块。

所以，“本枯节”是鲣节中选料最上乘、工艺最复杂的一种，价格也相对较高。

而“男节”和“节”的说法，分别指鲣鱼背和腹做出的鲣节，前者称为“男节（背节）” 、“节（腹节）”。

男节的脂肪比节少，容易削得薄而美，味道也清爽，价格更贵；节在削的时候容易成，但汤味道浓厚。

听起来这么锦瑟和鸣的两种节好像特别适合侣档呢，所以“男节”和“节”被合称为“鲣夫妻节”，在本是很适合送给新婚夫的礼物。当然也是花式虐狗好创意~

“卧槽！抓紧下竿子！多整几条，前面水面开锅了！”

必须得多整，因为前面的海面之下不知道是有了什么好饵，水面近乎开锅了。

难得一见的场景来了！