这封信打动了开普敦的全体市民，开普敦议会专门对“断桥是拆还是留”进行了专题讨论，经过激烈的辩论，最后形成了一致意见，尊重死者家属的意愿和全体市民的意见，议会专门做出规定：保留断桥。

任何不得拆除。继任的局长就选择在那个“断桥”下就职，誓要修补这一耻辱，当时的市长将一个小盒子到其手中，盒子里是断桥上的一小块混凝土。至此，在此后的十多年里开普敦成为世界上工程事故率最低的城市之一。

仅仅是到达开普敦的第2天，却让云落的眼睛和心灵都受到了震撼，今天是除夕，自然也不能委屈了味蕾。

回到酒店，纳兰涩琪大显身手准备，拿出在海鲜超市买的3段龙虾尾，取小炒，壳烧泡饭；4个大扇贝，无蒜无葱无豆豉，连丝都没一条，完完全全地清蒸，原汁原味地鲜；外加两蔬菜，看似简单却有无比的内涵。

今天虽然没下雨，但雾气很大，来到victoria&alfredwaterfront（路线图中的“a”），船只安静地停靠在码，走在岸堤边，看不到近在咫尺的海，但海鸟依然维持着它的习惯，或是悠闲地遥望前方，或是悠哉地散着小步。

走过一段古希腊式的防波提，一座大气简约却又透着田园风格的雄伟建筑出现在眼前，它就是开普敦的顶级酒店的代表——the table bay。酒店于1997年5月30盛大开幕，由当时的南非总统nelson r.mandela亲自主持。

处挂着纪念铭牌。这座酒店同着名的“palace”同属“sun iional”旗下，以“开创了五星级酒店服务，美食和奢华的顶级标准”而着称。华国领导曾下榻此地，据说当时酒店为了不影响到其他客的正常住。

拒绝了一些所谓的特别要求，同样保证了领导同志的生安全。码这边是酒店的后门，走过一条致的欧式走廊。

进酒店大堂，瞬间被一片小巧却不失华贵的餐区吸引，那里应该就是朋友向云落极力推荐的喝下午茶的地方。这里的下午茶——r97/，真有下午再回来坐一坐的冲动。

穿过酒店，走出正门就是shopping mall，可能时间尚早。商场里还有点冷清，走到户外的走廊上，太阳已经小露光芒，云落想再去次chapmans road（路线图中的“b”），虽然纳兰涩琪对“故地重游”不太有兴趣。但小周很乐意再开一次。

今天走这条公路的车子明显多了，还有不少摩托车和自行车队，可惜的是，太阳依然未能完全露出它的脸，景色依旧欠佳，但是这条公路的天资注定它与生俱来的魅力，无论在这里驰骋多少次，都不会叫失望。

为了避免stellenbosch的酒庄有过多的旅行团，所以晚上选择住在franschhoek，但事先没好好研究过那里的酒庄。而纳兰涩琪和云落都算不得品红酒的专家，只想买1、2瓶味好一点的就行了，于是让小周推荐了一家。

酒庄坐落在公路边，大门很气派，进去的时候忘记看名字了，一条长长的小路边是一片大大的葡萄园，前方群山连绵，风景无限好。

品酒区里没什么，单纯品酒的话，有2种味、3种味、4种味可以选择。被品的酒是指定的，递加的酒相对比较好，如果购买超过r100，可以免费品尝2种；超过r200。可以免费品尝3种。

超过r300，可以免费品尝4种。云落先尝了2种，一红一白，味道不是很喜欢，纳兰涩琪喜欢甜一点的味，工作员另给了一种白葡萄酒让纳兰涩琪和云落尝。虽然纳兰涩琪想买红酒，但瞬时喜欢上了那瓶白葡萄的味，r155，品酒的钱免了。

午饭的后选地有两个，“moyo”和“the galley”，虽然这两个都是旅行团光顾的餐厅，但都被网友推荐过，“moyo”在开普敦及附近地区有4家，云落事先在官网预定了stellenbosch的分店，因为那里有树屋的座位，比较有特色。

午餐是buffet，r195/；“the galley”座落在fish hoek（路线图中的“c”）的海边，以龙虾为主打，最贵的套餐要四百多兰特一份；权衡了一下，还是挡不住海鲜的诱惑，选择了后者。

为了找到这家餐厅，着实花费了不少功夫，因为它藏在一个收费海滩区域，没有具体地址，询问了好几个当地才找到。

餐厅里除了来海边游玩的老外，还有两、三个大陆和香江市的团队，事先已在网上研究过餐单，要了2个最大的套餐，上菜后，的确把纳兰涩琪和云落三个吓到了，量真的很大，3个吃2个套餐都有点多。

但味道有点失望，龙虾远不及在网上看到的别发的照片里拍的大，纳兰涩琪也不喜欢油炸的烹饪方法，唯一满足的就是三个都吃撑了，还打包了许多。

离开fish hoek也意味着首站开普敦的行程结束，向franschhoek（路线图中的“d”）驶去，一路的风光是“花园大道”的序曲。

1688年，176名法国huguenot教徒为逃避宗教迫害来到这个小镇，不久荷兰殖民政府将这里命名为“le frangais”，再后来才更名为“franschhoek”，都是指“法国角”。迁的避难者们带来了法国的葡萄种、酿酒术、建筑和生活方式。

建立起了自己的农庄，同时为这些农庄起了法国名字，大部分第一批建造的农庄仍被保留至今，延续着家族的酿酒产业，家族的姓就是酒的品牌，所以这里大部分的酒拥有的都是法国名字。

而那些农庄也几乎都有一个属于自己的动故事，在镇中心的博物馆里能了解到更多的故事，可惜小周送云落到那时，博物馆已经关门了，只能在外面溜达了一圈，颇有“百园”的味道。

预定的guest cottage叫“la galiniere”，是个小小的葡萄园酒庄，名字很法式，但老板是个英国，几年前买下了这个酒庄改建成家庭旅馆，离镇中心有点小距离，老板说是1公里，所以小周送纳兰涩琪和云落到博物馆后。

就回开普敦了。云落和annie、joe一路往回闲逛，道路两边有好几家非常漂亮的餐厅，传说中的米其林估计就是其中之一，可惜今天是周，很多餐厅都不营业。

在冰淇淋店门，annie和joe向当地打听了附近比较好的餐厅，在得到答案后，他们决定去那里吃晚饭，云落独自回去。小周说这个镇的治安还可以，但还是再三嘱咐天黑前一定要回到旅馆，眼看着夕阳西下。

云落又是独自一，不禁加快了脚步，可总觉得这1公里好长，离镇中心越来越远，路上也越来越荒凉，除了马路对面偶尔有几个黑经过，几乎可以用“前不着村，后不着店”来形容。

终于在10分钟后，看到了旅馆的logo，忍不住长长地松了气。虽然这是家庭旅馆，但保安措施做得非常好，大门外有电子门禁系统，老板在给钥匙的同时会给大铁门的遥控器，院子里还养了两条大狗，一雌一雄。

很温驯。这个家庭旅馆虽然只有3*，但云落订的是可以4住的两卧室房间，无早，无wifi，r1100/晚，卧室、客厅都很宽敞，厨房设施也是无可挑剔，每个房间还奉送一瓶自家酿制的红酒，一路带回四海市了。

现在还